《臺灣食堂》是一部來自臺灣的紀錄片，由陳建鄂導(dǎo)演，網(wǎng)友們對這部影片也是給出了不錯的評價，一起來看看網(wǎng)友們是怎么說的吧！

01

《臺灣食堂》是一部有關(guān)臺灣美食的紀錄片，有13集，每集24分鐘。首播日期是2013年7月21日。第一次看到這個名字時，我不由的想到另一個與其很相似的名字：《深夜食堂》。不過，就內(nèi)容來說，《深夜食堂》是一部以美食為餌的日本電視劇，講的更多的則是美食背后每個人的故事，比如說喜歡吃八爪香腸的黑幫老大，喜歡茶泡飯的三姐妹等等；而《臺灣食堂》是一部以介紹臺灣美食的紀錄片，內(nèi)容上更側(cè)重美食的介紹，若非要比較的話的，則更像是2012年央視播出的美食紀錄片《舌尖上的中國》。

不過這兩者的差別也是很大的。

《舌尖上的中國》開篇就是松茸之類的東西，拍攝手法精致，故事也算感人，介紹詳盡，確實能讓人垂涎三尺，可是，這種高、大、上的東西，普通老百姓，13億中國人，誰吃過這玩意兒?別說吃過，就連見都沒見過，甚至是第一次聽說有這東西。末了，也只能是看看，該吃米飯的還得吃米飯，該啃饅頭的還得繼續(xù)啃饅頭。美食是他們的，我們什么也沒有。

而《臺灣食堂》則更顯得真實和平易近人，里面有鏡頭不止一次問及臺灣人什么才算是美食，多數(shù)人的回答都是“媽媽的味道”。沒錯，媽媽的味道，就是那些以前經(jīng)常吃的，天天見的東西。所以從這方面說，整個《臺灣食堂》的基調(diào)都是在強調(diào)平民化，大眾喜歡的美食才是真正的美食。所以里面才會有什么臺北遼寧街的夜市，還有什么國旗屋之類的地方，都是些大眾看得見夠得著的地方，而且不用花太多錢就能夠吃的到。更不用說里面做披薩的法國小伙子，而且還沒有自己的店面，開的是流動攤販車，要是在咱這邊，別說美食，能沒事就不錯了。當(dāng)然，這也和臺灣的地緣有關(guān)，而且整個看下來，臺灣飲食也是兼容并包的。什么日本的天婦羅，南美的玉米、鳳梨（菠蘿），馬來和印尼的香蕉，最后都成了臺灣的獨特產(chǎn)品。

里面還有幾個有趣的數(shù)據(jù)，比如說日本人每次來臺灣都會參觀臺灣的香蕉園，而且日本人不喜歡臭豆腐，但香港人卻情有獨鐘。臺灣原來是不吃牛肉的，因為牛是用來耕地的。臺灣菜的源頭的福建菜，而福建菜的來源是河洛飲食。

《臺灣食堂》就像很多臺灣電影一樣，有點臺灣宣傳片的嫌疑，不過，如果是一部有誠意的宣傳片，還是會有人喜歡的。說到宣傳片，我想起一部電影，片名叫《三個未婚媽媽》，剛開始看以為是一部愛情片，中間以為是親情片，后來才明白原來是南通的宣傳片。有人討厭電影里面植入廣告，這部電影倒沒有，因為它本身就是一廣告！

總的來說，還是值得一看的！不過，里面總是把菜肴說成料理，聽著總是有點別扭，當(dāng)然，日治五十年，這個也在所難免。沒有《舌尖上的中國》的高不可攀，更多的是媽媽的味道，再配合《鳥目臺灣》基本上可以作為游臺攻略了。

02

我是一個孕婦，因為孕吐各種沒食欲，想著能夠看些美食節(jié)目來增加食欲，上網(wǎng)找到了這部紀錄片，一口氣看完，這是一部良心的紀錄片，是一部有媽媽味道的紀錄片。

作為福建人，看這部片子是最合適不過的，制作單位沒有忘了自己是哪里人，片子里說臺灣菜的主要還是福建菜，在看的過程中滿滿的都是美味、回味。本片主打親情牌，幾乎每集里都會說一個詞：媽媽的味道�，F(xiàn)在自己即將為人母，懷念的就是媽媽的味道，在孕吐最厲害的幾天，都是靠著媽媽寄來的小魚干和豆豉度過的。所以媽媽的味道是本片所有的美食從業(yè)者追尋的、是所有食客們向往的。小的時候不記得媽媽煮過的美味，現(xiàn)在看到一道菜就會想起媽媽煮的味道，真的很神奇。

另外，不得不佩服臺灣人對食品安全問題的重視，看完這部片子，我最想做的事情就是辭職回鄉(xiāng)下種田，就想著能夠吃上安全食品。想到我們的下一代吃的食品不是農(nóng)藥就是轉(zhuǎn)基因，心情無比難受，為什么我們的政府不能重視食品安全問題呢？我們的商人因為利益而在食品里做各種文章，我們的農(nóng)民要追求產(chǎn)量而各種使用農(nóng)藥。難道眼前的利益就比人命還重要嗎？我一直會覺得以后我們的民族會滅絕的，就是因為食品安全問題而滅絕。

03

2014年6月，從宿舍搬到舅舅家的第一個周末，同學(xué)過來蹭住。兩個人在樓下街角的7-11買了一打臺啤，配臺視的紀錄片，兩個人倒在榻榻米上翻滾說夢話。

去臺灣的一周年，在嗶哩嗶哩上再次看到這部完整的紀錄片。驚嘆于它居然有十幾集的同時，陪著飯就看完了全部。

必須得說，這不是一部出彩上乘的紀錄片，在拍攝的手法上較為單一，在體現(xiàn)食物制作的時候，經(jīng)常是通過鏡頭高速放慢的手段來展現(xiàn)，BGM也較少，除了原住民阿美族那集，放了很多原住民歌曲之外。主持人的Talking也經(jīng)常覺得問題白癡，煞風(fēng)景。

但，臺灣紀錄片似乎一直都能夠?qū)⑵渖鐣�的現(xiàn)實做得溫情。每一個在這個社會奮斗的小角色他們似乎并不是為了什么宏大的社會抱負在活著，只是為了對于美食的一份熱愛、對于家族味蕾的傳承。他們除卻了凡塵的世俗，故事追溯到人最本原的一份熱愛。

04

1 原味Amis 

狂野臺味 是什麼樣的美食，讓總裁獅子心嚴長壽讚不絕口、國際媒體爭相採訪？第一眼看到陳耀忠的時候直覺聯(lián)想，和印象中挺著大大肚子的廚師不太一樣，壯碩的體格和迷人的笑容外，還有個浪漫的原住名名字春天。 

春天的料理絕對是限定的。所有的食材都是他親自下海去抓、上山去採，他壯碩的體格也是這麼來的，當(dāng)你瞭解他後就會知道，這樣堅持的背後，有傳承祖先古老智慧的驕傲。在「陶甕百合春天」用餐不只是品嘗料理，也是體驗原民生活與原民文化最好的途徑。

「紅瓦屋」是另一個創(chuàng)新阿美料理的代表，主廚林鳳廷將原住民浪漫與原民的智慧融入她的料理創(chuàng)作中。阿美族料理的精神是不過度烹飪，食材今天吃多少就拿多少，曾經(jīng)式微的自然主義，如今在阿美美食的實踐上有一番新的演繹。

2 竹籬笆內(nèi)的味道 

南北大雜燴 曾經(jīng)臺灣眷村有著整個中國的縮影，長輩南腔北調(diào)，飲食習(xí)慣也各有不同，但因為生活物資的貧乏，一個村子的人，就像一個大家庭。大家互相幫忙，飲食習(xí)慣也互相影響。不吃辣的，吃著、吃著，就不覺得辣�！该總�眷村都有一個村子口」，老闆王懷民說�！复遄涌谑莻�大目標，開店（村子口）就是為了讓大家能找回屬於眷村的回憶。」「朋友賺錢都拿去買房子，只有我還守著這個破屋子賣米干」。桃園忠貞新村的張老旺總是說，「賣一碗米干，就可以多買一面國旗」。雖然每天的生活不算多彩多姿，但看著屋外國旗飄盪，張老旺就開心了。問他為什麼對國旗這樣鐘情，他緩緩說著他的故事。臺南白河有個劉秀墳，賣了43年湖南臘肉的她要告訴你屬於她的竹籬笆內(nèi)的味道。

3 新住民家鄉(xiāng)味 

寶島飄香 什麼原因讓人飄洋過海，到一個自己陌生的土地？用自己陌生的食材做出家鄉(xiāng)的味道又需要多少次嘗試？其實，新住民的料理的重點不是在地化，而是料理中有沒有滿滿的鄉(xiāng)愁。中國來的曹淳瑄說她剛來臺灣的時候餓了半年的肚子，為了一解鄉(xiāng)愁和填飽自己，完全不會做菜的她來了臺灣才學(xué)會怎麼拿菜刀，經(jīng)過十多年的努力，現(xiàn)在經(jīng)營的「川國演義」已成為高雄川菜的地標。一眼就看得出來Chris和平常的披薩廚師有很大的不同，歐洲帥哥的他在朋友的邀約下讓他隻身來到臺灣，組裝了一臺披薩車後開始了他的臺灣生活。法國老外的臺灣經(jīng)驗又是什麼光景？她們中午人手一只鴨仔蛋，說著臺灣人聽不懂的越南話，討論家鄉(xiāng)生活和臺灣的區(qū)別，然後取笑自己的老公不敢吃鴨仔蛋，對自己小孩一餐可以吃四個感到無比自豪，這群越南來的新住民在汐止找到家的歸屬感。

4 牛肉麵的故事 

事實上臺灣以前是沒有牛肉麵這個食物的，不但沒有牛肉麵，臺灣人是連牛肉都不吃的；牛肉麵出現(xiàn)不過短短四五十年，現(xiàn)在卻已成為國民美食，存在我們的記憶中，如今，從百百種臺灣牛肉麵當(dāng)中歸納出四個原型：

貴的牛肉麵／你知道一碗三千塊的牛肉麵怎麼賣？在這裡三千塊一碗還不是最高級，上萬元的牛肉麵味道又是如何？

香的牛肉麵／傅老師家的牛肉麵，香！這樣濃郁的香味裡面有桂枝、大紅袍、青花椒、桂皮、沙薑、白茅根、百里香、土耳其俄力岡葉等四十多種香草，如此一來才有了極致的香氣！

愛的牛肉麵／林二姊說，爸爸以前是「閉著眼睛吃牛肉、賣牛肉麵的，因為最早臺灣人不吃牛，但為了四姐妹的學(xué)費，所以有了這碗滿滿愛的牛肉麵」。

夯的牛肉麵／蔡媽媽說，「我們這碗麵可以帶給大家很多的回味，所以再怎麼辛苦怎麼忙，我們都會在這堅持下去…」在你記憶裡的，又是哪碗牛肉麵？

5 小吃的故事 

人氣美味 吃得飽與吃得巧，雖然只有一個字的差異，卻代表兩種截然不同的飲食習(xí)慣與文化，小吃就在這兩個字的極端間綻放出美麗的花火�；�隆廟口夜市的特色在於這裡的攤販是不流動的。廟口的攤子基本都有三代歷史。百年吳家鼎邊趖的老闆吳吉祥告訴你，為什麼臺灣小吃大部份都是從廟口開始發(fā)跡。臺南沙卡里巴是一個從日治時代就存在的市集，這裡承載的是橫越幾個世代的記憶。棺材板傳人許永安要告訴你這個有著臺臺怪名字的西式小吃從哪裡來，又會往哪裡去？深坑的臭豆腐為什麼這樣有名？吃豆腐又有什麼好處？家裡三代都賣臭豆腐的張仁祥說分明。北斗肉圓的起源是百年前一場將作物全部摧毀的大水，剩下地瓜粉的心靈手巧范氏先祖創(chuàng)造出肉圓的雛形，經(jīng)過了四代的改良，肉圓創(chuàng)始者的後人范瑞銘做著這樣最道地的北斗小吃。最後由花蓮吉安的林上哲告訴你，從南美洲引進臺灣的玉米，怎麼會變成臺灣小吃的燒番賣。原來，臺灣小吃的創(chuàng)意無限，來自於多元文化的撞擊。

6 土雞城的故事 

休閒吃野味 在臺灣，大家都去過土雞城，卻很少人知道土雞城這樣一個結(jié)合休閒與美食的在地文化，是怎麼開始發(fā)展的。花蓮欣綠農(nóng)莊的朱進豐大哥不只提供美食給旅客，他還帶遊客體驗馬太鞍濕地的部落文化。在這裡，旅人可以親自拔蔬菜，也可以下到河水中摸魚捉蝦。好吃又好玩，兼程了解了不同文化的生活方式。 土雞城如果照著字面上的意思只賣雞，那便老早被消費者淘汰掉了。在臺中大坑有一個來自香港的大廚周國權(quán)，他秘制的烤乳豬放半天皮都還是脆的。他對土雞城、休閒餐廳又有另一番演繹。高雄岡山有著臺灣八景的月世界，頭前園休閒餐廳的老闆潘榮貴與您分享他小時候吃的克難泥火山雞有著怎樣的故事。最後新店孟鴻養(yǎng)身坊的主人俞炳南要告訴大家他們一家，是怎麼從深山裡的養(yǎng)雞戶，變成名人都讚不絕口的養(yǎng)身坊。土雞城的故事展現(xiàn)的不僅是臺灣時代的縮影，也是臺灣經(jīng)濟起飛的故事。

7 海鮮的故事

元氣要永續(xù) 臺灣又名「浮�柲ι场�，這名字來自那個站在甲板上的葡萄牙人對於這島美麗的讚嘆，而臺灣一直就和海脫不了關(guān)係，海鮮更是島上的主要食物來源之一，討海人更是浮�柲ι车闹匾�職業(yè)。討海人有很多種：水面上的、水面下的。海膽達人林志團便屬水面下的，平均一天要潛四支氣瓶。他的生活就這麼在水上、水下重複著。日子過得不是很富裕，但對大海的熱愛其實也是對生活的熱愛。夏天捕海膽、冬天抓鰻苗，關(guān)於海洋資源的枯竭，沒人比他更了解。臺北海產(chǎn)店老闆張金良每天臺北、宜蘭兩地跑，就是為了給顧客最新鮮的海鮮。一年三百六十五天從不間斷，海膽達人林志團的海膽便獨家供應(yīng)給張金良，但對於海鮮的供不應(yīng)求，張大哥也只能搖搖頭不去想它。墾丁的小漁港邊有家全臺最青的海產(chǎn)店，店面正前方五米有小小的港口，港口就是他的天然冰箱。岳父、岳母捕回來的魚就養(yǎng)在漁港中，客人點了魚，現(xiàn)撈起來馬上料理，不過，今年到現(xiàn)在都還沒看過芭蕉旗魚，因為小魚沒了、大魚沒得吃也跟著沒了。海是我們的元氣，想要元氣永續(xù)，海鮮捕撈這事，得先朝永續(xù)經(jīng)營的方向走。

8 客家好食

阿婆的味道 您對客家文化的印象是什麼？勤奮工作的藍衫，還是精緻美麗的紙傘？又或者，是一道道香味四溢的客家美食？事實上，讓您驚艷的客家文化，其本源都來自於生活環(huán)境的刻苦。 製做藍衫的客家大叔說，曾有國外的朋友問他，客家人怎麼可以把米食做得這樣精緻？為什麼冬瓜可以變成一道美食？大叔說，你要先瞭解我們的文化，才能懂得客家人為何對這些食材如此偏愛。手工板條溫元瑋告訴你，為什麼全美濃只剩下他不用機器做粄條。米食老闆吳裕民則認為沒有添加劑的客家米食，才是真正媽媽的味道。黃豆豆則是離開城市結(jié)束朝九晚五生活，回到大溪鄉(xiāng)下經(jīng)營客家美食之後，才發(fā)現(xiàn)以前在臺北生活的那一套在老家完全不管用，重新和嬸婆學(xué)習(xí)的過程中，對人生有了一番新的體認。其實客家美食就是屬於母親、屬於記憶的味道。

9 蚵仔小吃

創(chuàng)意無限 在臺灣就算沒看過帶殼的蚵仔，也一定吃過蚵仔煎。但除了蚵仔煎，蚵仔還可以做成蚵仔麵線、蚵捲、蚵爹、烤蚵，如此變化萬千的食材，不只好吃，更包含臺灣人創(chuàng)意無限的料理哲學(xué)。臺南七股的黃翊誠是準臺大碩士生，為何甘願放棄五光十色的都市生活休學(xué)回臺南鄉(xiāng)下養(yǎng)蚵？圓環(huán)可能是上一代臺北最重要的地標，圓環(huán)蚵仔煎的老闆賴炳勳從十幾歲上臺北賣蚵仔煎到現(xiàn)在六十幾歲，他的蚵仔人生見證著圓環(huán)的繁華、落寞與再起。臺南國華路上的石經(jīng)臼蚵仔煎，老闆張大喜八十幾歲，依舊用最傳統(tǒng)的方式做蚵仔煎，「真正古早味的蚵仔煎會放肉燥和豆芽菜」，他說。彰化鹿港林麗鴻的公公是鹿港蚵仔煎的開基原祖，聽她娓娓道來鹿港蚵仔煎的源起。廣東汕頭西天巷的邱淑英一輩子都在煎蚵仔，在那兒，蚵仔煎換了一個名字－「蠔烙」。新北板橋的陳俊成認為，蚵仔麵線所以好吃，手工麵線的製作絕對馬虎不得。臺南安平的陳秀月從蚵農(nóng)搖身一變成了賣蚵捲的老闆娘，蚵捲是怎麼發(fā)明的？蚵仔小吃的創(chuàng)意無限，包含著臺灣人頑強生命力與超強適應(yīng)性。

10 臺菜的故事 

懷舊與創(chuàng)新 美食家韓良露認為，臺菜的源頭是福建菜，但臺菜並不等於福建菜。明清時代河洛人大量移居臺灣觸發(fā)了一系列的飲食融合，從最早融入原住民料理、荷蘭統(tǒng)治後臺灣人開始吃高麗菜，最後又受到日本人影響，「和漢料理」成為臺菜的重要基石，融合多元文化於是成了臺菜的特色。欣葉的老闆李秀英說，臺菜就是俗語說的「家常菜」，她是如何讓煎豬肝、菜圃蛋這些庶民菜放在臺北101還有人買單呢？福建聚春園第八代傳人楊偉華告訴你為什麼閩南喜慶中一定要有紅蟳米糕？福建福州「同利肉燕」老闆陳君凡口中的「吃貢丸、魚丸可是整個閩南文化的大傳統(tǒng)」，又是甚麼道理？宜蘭「麟手創(chuàng)」的總廚陳兆麟認為，臺菜其實就是媽媽煮的家鄉(xiāng)菜，臺菜就在這代代相傳中，既保留媽媽的味道，又不停融合新元素，成為獨樹一格的世界混合菜系。

11 酒家菜的故事 

食色皆有料 如果說臺菜是「家常菜」，是媽媽的味道，那「酒家菜」就是集臺菜之大成的宴席菜。酒家菜的發(fā)展歷史就像先民開墾臺灣的時間一樣悠久。最早的酒家其實就像現(xiàn)在的宴會廳或私人招待所一樣，是生意政治人物交陪往來的所在，多少歷史事件就這麼在杯觥交錯中定了局。頂廚國宴的阿忠?guī)熓桥_菜界的第一把交椅，曾任李前總統(tǒng)鴻禧山莊招待所的主廚，也幫陳前總統(tǒng)、馬總統(tǒng)處理過國宴外燴，但阿忠?guī)煹囊簧砉Ψ颍�就是從大稻城的酒家學(xué)起。就讓阿忠?guī)熀褪Y渭水的孫子蔣朝根老師帶領(lǐng)我們回到春風(fēng)得意樓，黑美人等酒家遺址，一起懷念大稻城的風(fēng)華歲月。

12 水果王國 

臺灣演繹 臺灣號稱水國王國，但其實我們在水果攤上看到琳瑯滿目的水果，原產(chǎn)地都不是臺灣。鳳梨來自南美洲、芒果的原產(chǎn)地在印度馬來半島，而香蕉最早生長在馬來半島和印度尼西亞諸島，究竟是甚麼樣的契機讓這些本來不屬於臺灣的水果成為今日臺灣的驕傲？如果不說，大部分的人都不知道臺灣還有個香蕉研究所，這裡保有全世界最古老的香蕉植株，在這裡我們可以一窺臺灣如何成為香蕉王國的秘密，又為什麼會因為黃葉病的爆發(fā)而導(dǎo)致香蕉王國的沒落？芒果的原產(chǎn)地雖不在臺灣，但因芒果博士郭文忠的努力，現(xiàn)在國際級的芒果品種都是靠他接枝而來。鳳梨從1903日本人引進臺灣開始一直就是臺灣最重要的水果之一，鳳梨看來強壯的外表，其實是需要長時間照顧的水果。高雄大樹的楊義子告訴我們鳳梨為什麼得要戴上一頂頂?shù)男∶弊�。人說臺灣最美麗的風(fēng)景是人，是這些默默付出的可愛農(nóng)人造就臺灣，成為令人稱羨的水果王國。

13 鳳梨酥的故事 

第一伴手禮 鳳梨酥是早年臺灣婚禮習(xí)俗中的要角之一，取其河洛話「旺來」的諧音，鳳梨酥因此一直為臺灣人所喜愛，但早期的鳳梨酥並不使用鳳梨做內(nèi)餡，內(nèi)裡包的其實是冬瓜，直到「微熱山丘」開始使用土鳳梨製作內(nèi)餡，才有了名符其實的鳳梨酥。

「微熱山丘」有著如同偶像劇般夢幻的名字，誰能想到其實是四個兄弟中年轉(zhuǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)品牌。創(chuàng)辦人許銘仁表示，當(dāng)初真的也沒有想到「微熱山丘」能成為鳳梨酥的品牌領(lǐng)頭羊，一個不喜歡吃甜食的男人，如何辦到？

全臺灣的鳳梨酥的產(chǎn)值五年間就從15億元暴增為250億元，正在浪頭上的許銘仁對於微熱山丘其實有著更遠大的規(guī)劃，他口中的農(nóng)企業(yè)最終又可以走到甚麼樣的境界？

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